经常在微信群里看到关于显影液是否可以复用，还是要次抛的争论。

（雅西卡124G 乐凯1023飞机卷）

随着胶片胶卷越来越贵，大家不得不找寻低成本的拍摄方法。而了乐凯的飞机卷成为了很多人的选择。
但是这个飞机卷的品质不一，运气的成分大一些。而且由于它本来的用途是作为航拍侦察用的，所以反差比较高。基于我长期的使用经验，如果在拍摄冲洗环节注意一下的化，这个卷的可玩性还是挺高的。
（禄来3.5E 乐凯1023飞机卷）

经验之一，就是拍摄时尽量降低ISO使用。一般的1023飞机卷可按ISO100曝光，这样尽量保留低光部分的细节。
（禄来3.5E 乐凯1023飞机卷）

经验之二，就是在冲洗时不要过显，就是显影稍微“薄一点”，这样做的好处是能保留高光部分的细节，降低整体的反差。总之，还是“过曝欠显”的技巧。
另外，可以多尝试低反差的显影液，比如D23等。我平时多用山寨版的DDX，效果也不错。

如果把胶片相机和人相比，现在存世的相机都早已进入暮年。即便是可以使用的，也往往处于故障的边缘。下面把相机常见的故障罗列一下，大家送修时可以有针对性地告知维修师傅故障种类：
镜间快门叶片粘连，轻则慢门关闭缓慢，重则不能打开或只开不关。
幕帘快门幕帘同步问题，照片一侧或全部不能曝光，多见于横走的布帘快门。解决方法是调节快门涨紧簧。
过片卡死，大多数是齿轮系统掉齿或有部件脱落卡死。
计数器不工作，可能是外地造成的卡死。
自动卷片回片异常，绝大部分原因是塑料齿轮断齿。
快门速度不准，没有慢门或不变化。针对各种快门类型做针对性的保养。
黄斑变淡，主要是光学组件比如半透镜老化。位置不准，需要精调对焦精度。
单反五棱镜脱膜，这个基本没法解决，早期材料有问题。
反光板滑落，走位，可以重新定位粘一下。
测光不准，器件老化，对于早期电路比如硫化镉原件，在一定范围内可以调节，老化太多就只能更换了。
线路老化，触点腐蚀（电池漏液）接触不良。大多数电子机的问题往往就是简单的断路。
排线断，对于近现代的傻瓜机，镜头运动部件的排线基本是100%的死穴。
液晶缺笔画，不影响功能就凑合用吧。
镜头调焦紧或过松，需要清洗螺纹。
机身漏光，更换密封棉条就行，这个基本自己可以动手。
闪光灯不充电或不触发，电路问题，只能拆开查看。自己动手要小心别被电到。
镜头霉，雾，脱膜，开胶，划痕，镜头和机身可以算作两个系统了，可以分别找师傅。
其它的问题大家可以继续补充。

很多人张口闭口超焦距，其实是混淆了景深的概念。
先说一个题外话，什么是无穷远。我们总说对焦到无穷远，大家有没有想过无穷远在哪里？在实际拍摄中几百米以外当无穷远就没有问题。说这个话题的原因，是类比一个差不多的道理，就是理论和现实。
回到焦点的概念，所有镜头都有唯一焦距，就是焦点的距离，或者合焦的距离，唯一，而且焦点是一个点，没有厚度或长度，前后差0.00000n毫米都算跑焦。所以可以理论上，所有相机只能无限接近合焦。
而相机在制作校准时，会接受一定的误差范围，这样所谓合焦不在是一个点，而是一个线段。比如对焦在3米，2.98-3.02都算合焦，而且照片上确实也看不出区别。这样解决了理论和实际的差异。
而比焦点更大的范围，通通是离焦点越近越清晰，离焦点越远越模糊，而且这个过程是渐变的。
由于人眼本身有局限，对一定程度一下的模糊看不出来。所以人们就想利用这一点把更多的范围拍上。
但是，每个人眼神不一样，对清晰的理解和要求不一样，所以行业内要制定一个标准。这个标准就是“弥散圈直径”。这个我就不深入说了，大家有兴趣的自行百度一下。
而景深的概念，就是可接受的成像弥散圈直径以内的焦点前后的距离。所以景深其实有前景深和后景深两个部分，中间是焦点。
我们说景深是骗人的，其实是说欺骗人眼识别能力的一个折中。在景深范围离，越接近焦点越清晰，越远离焦点越模糊，这个是一样适用。所以，合焦只是一个点，景深范围不算合焦。
同时说下历史背景，当年定义弥散圈时没有现在这个高科技的显示手段，对清楚的定义有局限性，我个人经验基本上按120底片直印（可能当年这种量比较大吧）拿在手里看着挺清楚来定义的可接受弥散圈直径。
所以基本上所有相机镜头上的景深标尺，可能不太能满足现在电子图片放大的需要，建议使用时可以加严一档，比如使用F8时按F5.6的景深标尺看。
而在街拍中由于无法快速精确对焦，可以利用景深，这时其实追求的是“拍到”，而不是“最清楚”。
在风景摄影摄影中为了包含更多景物，往往是靠大景深，就是景深应用的一个极端状态，把后景深的远端放到无穷远，这个就是超焦距的使用。但还是那句话，最清楚还是合焦点，其它都是妥协。对这个话题可以共同探讨。 作者：取景器Viewfinder https://www.bilibili.com/read/cv6011339/ 出处：bilibili

所有关注1.35V水银电池替代的小伙伴们注意了，这个不用过于纠结，或花高价买转换器，直接买1.5V的625电池使用，根据情况ISO补偿一下，是最好的方案。

因为用1.35V的电路肯定是使用硫化镉做测光元件的，硫化镉本身会老化，适当提升电压能补偿测光传感器的老化。
只要用其它测光表或准确测光的相机，校准一下，靠ISO微调就行。根据我的经验，基本在正负1档ISO之间调整。碰巧了都不用调整，这种情况你降电压使用反倒加大了误差。
至于哪些说1.5V电压高会烧电路的说法更是瞎扯，不是奸商就是初中辍学。
解释太多次都累了，总结这个说明，请大家多多转发，以正视听。

尼康L35AD, APX400胶卷，2020年10月。

以前门口的雕像是大理石白色的，最近都涂上了金粉。
Minox 35GL, 乐凯胶卷。

还是有人在修相机时把WD40当成灵丹妙药，直接喷。这个再强调一下，珍惜相机，远离WD40。这里简单说几个原因：
1，WD40会对塑料件产生永久损害，我原来有个塑料针筒装了点WD40，结果几周后整个都变形了。
2，WD40不是金属润滑剂，因为它挥发后是金属接触面变成干摩擦，加速磨损。
3，WD40流动性强，一旦流入快门，就会使快门叶片粘连，致死率100%。
正确的用途是局部除锈，螺丝松动，正确的方法是用针头尖端蘸一小滴不能再多。
WD40也可用于电路清洁，但还是建议使用专业的电路清洁剂，副作用更小。
希望大家看到别人不正当使用WD40时，也把这个贴出来，科普宣传一下，能救下一台相机就救下一台，功德无量。

把一些不好归类或和器材无关的一些杂文放到这里吧。

这个栏目主要分享各个型号胶片的实际操作，拍摄体验。本人自1995年入手第一台单反相机以来，由于爱好使然，购买使用了很多型号的胶片相机。这里分享的基本是本人亲测，实际拍摄的体会和感想。